Kaikkea enemmän ja vähemmän teknistä: joulukuuta 2025

Varoitus

Tämä asennustapa on suurella varmuudella Teslan ohjeistusten vastainen, koska siinä porataan ylimääräinen reikä korkeajännitekaapelien läpivientiin. Älä ainakaan tee takuulliseen autoon, koska en tiedä mikä Teslan suhtautuminen asiaan on. Omalla vastuulla!

Virran ottaminen suoraan akulta (älä tee näin)

Asensin ensin lisävalon normaalisti niin, että otin 12 V jännitteen akun navalta, kuten perinteisissä autoissa. Tiesin, että uudemmissa 16 V Litium pikkuakullisissa Tesloissa tämä on ongelmallinen, mutta en tiennyt aiheuttaako tämä ongelmia näissä vanhemmissa 2020 mallisissa missä on vielä lyijyakku. Ajattelin nyt heittää lampun paikalleen ja seurata jännitettä.

Tuumasta toimeen, lamppu paikalleen ja sähköt rengasliittimellä akusta.

Ekassa asennuksessa otin virran testiksi suoraan akun navalta.

Lopputulos: pitkät päällä akun jännite lasku testin aikana 13.5 voltista 12.3 volttiin 15 minuutissa.

Toisen 15 minuutin aikana odotellessa jännite ei enää laskenut lisää.

Asennettu lamppu on 108 watin kulutuksella: tämä on merkittävä seikka. Mitä isompi kulutus lampulla, sitä todennäköisemmin lampun kulutus riittää ylittämään akun lataustehon. Kaverilla oli vastaavanlainen asennus mutta 216 watin lampulla, ja siinä akun jännite laski niin alas että auto löi ajaessa vikakoodit päälle.

Kuvankaappaus S3XY appista kun pitkät ollut päällä 15 minuuttia.
12V jännite pitäisi olla paljon isompi.

Teknisempi selitys mitä tässä tapahtuu ja miksi tämä on huono kytkentä.

Monet uudet autot, varsinkin sähköautot, yrittävät säästää energiaa kaikin keinoin. Auto mittaa shunttivastuksen avulla, paljonko akulta otetaan energiaa ja paljonko sitä ladataan. Latauslogiikka yrittää olla ylilataamatta akkua, koska siinä haaskataan kallisarvoista energiaa lämmöksi konetilassa. Jos akulta otetaan vaikka 100 W tehoa, niin se näkyy shunttivastuksen avulla latauslogiikalle, jolloin logiikka tietää ladata akkua esim. 130W teholla (lopputuloksena akkua ladataan 30 W teholla). Ongelma syntyy siinä, kun otat virran suoraan akun navalta, ja ottamasi virta ei kulje shunttivastuksen läpi. Logiikka ei voi tietää tätä, ja akun jännite lähtee hiljalleen laskemaan. Logiikassa on nähtävästi jokin "varalogiikka": jos akun jännite menee alle noin 12.3 volttia, lataa logiikka akkua suuremmalla teholla, koska akun jännite ei testissäny laskenut alle 12.3 volttia. Tämä varalogiikkakaan ei auta mikäli asentamasi lisävalo on liian tehokas. 200W lamppu varmuudella tyhjentää akun jossain kohti, 100 W lamppu ei näyttänyt heti tyhjentävän ainakaan.

Tämä voi olla myös keliriippuvainen, koska kylmemmällä kelilla akkua luultavasti ladataan kovemmalla teholla.

Huomioi myös, että akun pitäminen vajaalla varauksella (esim. 12.3 V) on huonoa lyijyakun eliniän kannalta. Lyijyakkua pitäisi aina säilyttää täydellä varauksella, ja tekemäsi kytkentä varmistaa sen, että pimeillä keleillä, jolloin on myös kylmät kelit, on akku ajon jälkeen aina liian pienellä varauksella. On mahdoton sanoa, että paljonko akun elinikä tämän seurauksena lyhentyisi, mutta kyllä sillä voi olla vaikutus. Oman autoni akku on alkuperäinen, peräisin vuodelta 2019, ja hyvin se porskuttaa edelleen, enkä haluan turhaan ostella akkuja.

Virran ottaminen takapenkin DC-DC muuntimen lähdöstä

Parempi paikka ottaa virrat olisi DC-DC muuntimen lähdöstä, mikä löytyy takapenkin alta. Lisäksi keskikonsolissa olisi ilmeisesti paikka (tupakansytyttimen liitäntä), mutta päätin ottaa suoraan muuntimelta, koska keskikonsolin liitännässä on ilmeisesti 12 A virtarajoitus. (ehkä? jos joku tietää varmasti niin laita kommenttia)

En tiedä, onko tämä paras tapa, mutta ainakin se on parempi tapa, ja näin asensin.

Avaa oikeanpuoleinen takapenkki, riittää että nostat sitä hieman.
Itse en irroittanut penkkiä kokonaan. Kytkentä tapahtuu alta paljastuvaan punaiseen liittimeen.

Osa- ja työkalutarve:

M8 mutteri, mielellään lukkomutteri
8 mm keskireiällä oleva joka kestää suunnitelemasin virran. (Jos sinulla on jo akun navassa kiinni oleva kytkentäsarja, niissä olevat rengasliittimet on usein 8 mm reiällä. Voit tällöin siis katkaista plussanavan piuhan ja uusiokäyttää rengasliittimen DCDC-muuntimen kytkennässä.)
Johtosulakerasia joka kestää suunnitelemasin virran
Pienin sulakekoko mikä kestää virran (itse asensin 10 A, koska lamppu on max 108 W)
Kolvi, tinaa, kutistesukkia, jos et halua tehdä juottamalla, niin esim. abico-jatkoliittimiä ja oikea liitintyökalu (älä purista random pihdeillä jos haluat että pysyy varmasti kiinni ja älä ainakaan käytä halpoja kiinalaisia "abico"-kopioita)
Muutama metri sopivan paksuista johtoa kestävällä suojakuorella. Itse vedin 2 x 1.5 mm² johtoparin, mistä käytin tässä kohti ainoastaan toisen 1.5 mm² johtimen.
n. 6mm poranterä ja porakone (terän koko riippuu johdon paksuudesta)
esim. talttapääruuvimeisseli ja oikea klipsunavaustyökalu verhoilun muoviklipsujen aukaisun avuksi. Suurin osa lähtee ihan sormin mutta pari klipsua oli aika tiukassa.
10 mm hylsy ja räikkä tai pulttikone
Liima-tiivistemassaa mikä kelpaa konehuoneeseen tiivistäessä (esim. Sikaflex 521)
Pienet sivuleikkurit
Nippusiteitä
Sähköteippiä

Aikaa kuluu asennukseen n. 2-5 tuntia, riippuen asentajan tahdista, kuinka tuttua teslan verhoilun irroittaminen on ja montako rengasliitintä pudotat ajoakun päälle tai tiputatko ilmanottoaukon kotelon kiinnitysklipsun pohjapanssarin päälle. 😀

Muovien purku

Pura frunkin muovit kokonaan pois että saat akun ympärille tilaa. (10 mm hylsy)

Auto virrattomaksi

Avaa ainakin oikea takaovi, oikea etuovi, laske niistä myös ikkunat alas (siltä varalta että ovi menee vahingossa kiinni auton ollessa virraton).

Nosta oikeanpuoleista takapenkkiä ylös sen verran että näet DCDC-liittimen ja akun matalajänniteliittimen.

Ota miinusnapa irti pikkuakusta (10 mm hylsy)

Kuvassa lyijyakullinen model 3, tämä on varmaan hieman erilainen
toimenpide kuin uudemmissa 16V akullisisssa.

Irroita ajoakun matalajänniteliitin. Tämän seurauksena kontaktori aukeaa kolahduksen saattelemana ja 400 V sekä 12 V jännitteet menee kylmäksi.

Oikeanpuoleisen takapenkin alta löytyy nämä.
Avaa liitin vipua kääntämällä, jonka jälkeen vedä liitin irti.
Varo että et riko irtonaista liitintä penkin päälle istumalla tms.

Verhoilun irroitus ja kaapelin reititys

Suunnittele piuhan reititys etukäteen ennen kuin vedät kaapelia mihinkään. Itse reititin kaapelin keulaan helman johtokourun välissä ja keulan läpivienniksi valitsin korkeajänniteläpiviennin, mistä menee kaksi oranssia kaapelia. Porasin keulan läpivientiin kaksi vierekkäistä 6 mm reikää mistä työnsin leveän johdon läpi. Ohessa kuvia valitsemastani reitistä.

Irroita verhoilua tarvittava määrä:

Vänkärin jalkatilan verhoilu: kattomuovi (irroita kaksi sähköliitintä), vasen sivuverhoilu, oviaukossa oleva pieni suojamuovi, oikeanpuoleinen jalkatilan suojamuovi, vänkärin helman suojamuovi, lattiaverhoilu (riittää, että nostat ylös penkin päälle, sen verran että mahdut työskentelemään jalkotilassa)
Keskipilarin suojamuovin alaosa (ei tarvi irroittaa kokonaan).
Takapenkin sivulla oleva suojamuovi, takapenkin lattiaverhoilun raottaminen tarvittavan verran.

Piuhan läpiveto lattiaverhoilun / helmassa menevän johtokourun välissä.

Sama etupuolelta.

Vänkärin helmasta kuva (kuvassa näkyy asentamani lisävaimennukset,
tässä voisi olla hyvä hetki samalla verhoilun avauksella vaimentaa auto?).

Piuhan läpivienti korkeajännitekaapeleiden vieressä.

Piuhan reititys vänkärin jalkotilan yläpäässä.

Kuva verhoilu aukaistuna takaa. Juu, pitäs imuroida.

Johtosulakkeen juottaminen. Asenna johtosulake mahdollisimman lähelle DCDC-liittimen päätä.
Suojaa kuori hyvin, laitoin kahden päällekkäisen kutistesukan lisäksi palan Gorilla-teippiä ettei ainakaan pääse hankaamaan rikki.

Korkeajänniteläpivienti paljastuu vesikaukalon alta. Vesikaukalo on helppo irroittaa, mutta erittäin perseestä asentaa takaisin. Älä pudota klipsuja pohjapanssarin päälle tai konetilaan! Itse onnistuin välttämään tämän, mutta kyllä siinä meni aikaa ähertäessä että löytyi sopiva asento missä sormet taipuu laittamaan klipsun kiinni.

Älä tee näin: jos tiputat rengasliittimen ajoakun päälle pienestä raosta (?) niin se on erittäin vaikea poimia. Meni varmasti 15 minuuttia että sain noukittua liittimen ahtaasta raosta.

Rengasliitin suojakuoren alla. Suojakuori ei mahdu menemään tietysti enää kiinni.

Kytketty piuha takapenkin alla, suojakorkki päällä.
12V suojakorkkia piti vähän leikata sivuleikkureilla, että se mahtuu menemään kiinni.

Toin kaapelin konetilaan kuvassa näkyvästä korkeajänniteläpiviennistä.

Korkeajänniteläpivienti vänkärin jalkotilassa.

Tiivistä läpivienti esim. Sikaflex 521 tai vastaavalla
kemikaaleja kestävällä tiivisteliimalla. Tiivistin sekä sisä- että ulkopuolelta. Ulkopuolelta tiivistäminen vaatii vesikaukalon irroittamisen, mikä on vaikea asentaa takaisin.